Le emozioni che mi ha dato il trekking di Torres del Paine sono difficili da spiegare. Ho provato tuttavia a raccontarvele attraverso il racconto di una notte, quella tra il quinto e il sesto giorno (leggi qui il post).
Ora, visto che è uno dei trekking più famosi al mondo, provo con questo articolo a raccontarvi la mia esperienza in una sorta di diario, sperando così di poter essere d'aiuto a chi volesse cimentarsi nel circuito della grande Q, ma non solo.

Mi sveglio nel cuore della notte, ho le mani ghiacciate, il naso pure. Sento le gambe dure, mi giro dentro il sacco a pelo. Non riesco a trovare una posizione confortevole.
Dovrei pure pisciare, ma il freddo me lo impedisce.
È pazzesco, passo l'intera giornata a camminare con uno zaino pesante sulle spalle non vedendo l'ora di essere in tenda per riposarmi. Dopo qualche ora disteso quando il sonno si fa largo, ma poi cede il passo tra il freddo e i pensieri non vedo l'ora invece di essere nuovamente in cammino, per potermi riscaldare.

Sono seduto sul ciglio della strada da quasi quattro ore. Saranno passate non più di cinque auto. La città più vicina dista quaranta chilometri, l'altra, quella a cui sono diretto, ottantadue. Mi guardo intorno, non c'è nulla. Rocce e arbusti. Sto giocando con i sassi per combattere la noia.
Devo riuscire a colpire quel cartello, la in fondo.
Dopo diversi tentativi ce la faccio, gioco finito.
Sento un rumore in lontananza che strazia il silenzio circostante.

Patagonia.
Un nome che da solo richiama da sempre la mente del viaggiatore. Una terra lontana che termina ai confini del mondo.

Arrivo a Puerto Montt con un bus notturno scomodissimo da Santiago. È mattina, presto, l'aria è frizzante e tira un vento freddo dal mare, da sud. Le nuvole non lasciano presagire nulla di buono.
A Puerto Montt inizia la Carretera Austral, la strada numero 7, quell'unica via, voluta da Pinochet, che unisce il resto del Cile al profondo sud.
A tratti è ancora sterrata e per attraversare alcuni fiordi occorre prendere un'imbarcazione.

TU RISA

Quítame el pan si quieres
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.

Una baracca in cima ad un altopiano.
Un vulcano di oltre 6000 metri sulla destra e un monte innevato a sinistra. Dentro quelle quattro mura due ufficiali: quello boliviano strappa l'ennesima commissione illegale per apporre il timbro. Quello cileno sfoglia il mio passaporto e mi chiede il perché di tutti quei timbri. Gli spiego del mio giro intorno al mondo senza aerei. Sorride, timbra e mi dice: "ci-ci-ci-le-le-le, viva Cile!".

Dopo oltre un mese lascio il Perù.
Lo faccio attraverso il lago Titicaca, una delle più belle cartoline di questo paese. Mi dirigo verso l'altra sponda del lago, verso la Bolivia.
Da tanto non attraversavo frontiere.
I controlli sono praticamente inesistenti e in pochi minuti mi ritrovo con il passaporto timbrato su un furgone diretto a Copacabana.
Guardo il paesaggio fuori dal finestrino, è meraviglioso. Il lago, le Ande, i prati verdi.

Era dai tempi dell'Asia che non sentivo così forti le correnti universali.
Quei segnali, lanciati dall'universo così differenti dal destino in senso lato, ma così chiare ed ineluttabili che sono impossibili da non decifrare.
Ho trascorso più di un mese in Perù.
Uno stato che richiamava la mia mente fin dalla mia giovinezza.
Sulla mia smemoranda del liceo un giorno, durante una noiosissima lezione di filosofia su Kant viaggiavo con la mia mente in terre lontane.
E così misi nero su bianco una lista di paesi da dover assolutamente visitare, una volta nella vita.
Il Perù era uno di questi.

Il Machu Picchu era uno di quegli appuntamenti da non mancare in Sudamerica. Quando si pensa a questa area del mondo la mente non può che correre con l'immaginazione a quell'antica città perduta tra le Ande.
Per me era qualcosa di più.
Da un anno era un pensiero fisso nella mia testa.
Un anno fa ero a piangere la prematura scomparsa di mio padre. Il suo più grande sogno era proprio il Machu Picchu. E ancora prima di chiudere gli occhi ne parlava con la voce flebile.
È così un anno dopo non potevo mancarlo nella realizzazione del mio sogno.
Alle 4,20 del mattino suona la sveglia e mi precipito fuori dall'ostello per raggiungere il ponte da cui si entra nel parco naturale.
Sono tra i primi di fronte al cancello. È ancora buio intorno, piove forte. In pochi minuti si forma una coda lunghissima. Intorno a me tantissimi giovani viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo. Sento parlare lingue diverse, mi accorgo di essere tra i più vecchi. Non avevo mai visto così tanti giovani in coda per un sito archeologico.

Viaggiare per 1000 giorni intorno al mondo senza aerei significa dover scendere ad inevitabili compromessi per poter risparmiare sull'alloggio.
Poter contare a volte su un letto decente e una doccia con l'acqua calda è un lusso che difficilmente ci si può concedere.
Pensare di poter alloggiare in una intera casa con tutti i confort del caso è oggettivamente inimmaginabile.
Invece.

Quando si pensa al Perù la mente corre subito al suo luogo più famoso, ovvero il Machu Picchu. Per molti un sogno che spesso, nella vacanza della vita, può trasformarsi in realtà. Ma in questo periodo di vacche magre riuscire a visitare questa meraviglia del mondo può essere proibitivo.
Con questo articolo voglio raccontarvi il modo più economico per raggiungere questa antica città Inca perduta tra le Ande. Vi presenterò la mia personale esperienza e vi suggerirò anche tutte le altre opzioni, alcune più comode, altre decisamente no, ma anche quelle più costose.

Non riuscirò mai ad abituarmi ai saluti, mai.
È l'altro lato della medaglia, della scelta di vita fatta 600 giorni fa.
Uno degli aspetti più belli della mia vita attuale è il farsi visitare in giro per il mondo dalle persone più care.
Ci si sente come tornare per un po' a casa. Si ritrovano quelle persone con cui si è condiviso tutta una vita. Ci si ritrova dall'altra parte del mondo con il tempo per stare insieme e parlare.

Quasi senza accorgermene erano passate cinque settimane dal mio arrivo in Colombia.
Il tempo che è volato, letteralmente.
L'ho vissuta tanto, intensamente, senza fretta.
Prima Cartagena, la fantastica.

Un Natale diverso.
L'ennesimo, il secondo da quando ho iniziato questa avventura in giro per il mondo. Lo trascorro a cavallo delle due città più importanti della Colombia: la capitale, Bogotà, e la cosmopolita Medellín.

Ciutad perdida, ovvero la città perduta.
Camminavo per le vie di Cartagena dopo un mese senza alcuna connessione internet. Mi chiedevo quali potessero essere le mie tappe future qui in Colombia. Ad un tratto, in un ostello vedo il cartello che promuove un trekking verso questa città perduta.

Quando mi sono presentato all'ostello all'alba per partire alla volta delle isole di San Blas non immaginavo assolutamente quello che mi sarebbe aspettato.
Inizialmente pensavo di aver ottenuto il passaggio gratuito verso la Colombia e poco più in cambio di uno dei miei video.
Invece.

Ancora un ultimo tassello.
Questo era il significato di Panama nel mio immaginario.
Mi aspettavo di trascorrerci qualche giorno per ricaricare le batterie e poco altro.
Invece.

Pura vida.
Pochi metri nello stato del Costa Rica e già mi accorgo che la mia avventura nel centro America si è conclusa con i giorni in Nicaragua. È un mondo completamente a parte, molto simile ad Europa e nord America se non fosse per la natura lussureggiante.
Niente più chicken bus, niente più pick up carichi di persone, niente più abiti tradizionali.
Inoltre è sconcertante l’assenza quasi totale di arte e cultura, persino nella capitale, San Josè, a parte un teatro e una chiesa poco altro. Probabilmente anzi, penso che la capitale sia la città più brutta finora visitata nel mio giro del mondo senza aerei.

Sono passati tre mesi da quando ho varcato la frontiera tra Stati Uniti e Messico a Tijuana.
Tre mesi in centro America alla scoperta di tante piccole realtà tanto simili e così diverse tra loro.
Scendendo a sud ho trovato sempre più umanità.

Dicono che l'Honduras sia uno dei paesi più pericolosi al mondo. San Pedro Sula è la città che vanta più omicidi al giorno. Tegucigalpa, la capitale, non è da meno.
Ogni anno le statistiche vogliono questo piccolo paese al pari di altri con questa nomea nefasta come il Venezuela e El Salvadór.
Ma già in El Salvadór mi ero reso conto di come certe informazioni siano del tutto distorte.