Pur conoscendo bene il Marocco non mi stancherei mai di visitarlo. E così è capitata l'occasione di rivivere luoghi conosciuti in passato grazie al mio amico Mohamed conosciuto proprio in un viaggio passato in queste terre.
Lasciamo Marrakech all'alba per raggiungere l'imponente catena montuosa dell'Atlante che, in questo periodo dell'anno è completamente innevata. 

Marrakech.
É uno di quei luoghi il cui solo nome richiama alla mente musiche, colori e profumi. È la terza volta nella mia vita che capito tra questi souk. Oltre vent'anni fa giunsi qui con mio padre e mia madre, una delle ultime vacanze tutti insieme. Ricordo che alloggiavamo in un villaggio vacanze, ma anziché voler trascorrere le giornate in piscina ero maggiormente attratto dalla città.

Davanti ai miei occhi l’ultima vera e propria frontiera. Dalla Mauritania al Marocco, passando per il Sahara occidentale, un territorio conteso che lotta per la propria indipendenza. Come il Tibet, come il Manipur e la Casamance. Ho una naturale simpatia verso queste lotte indipendentiste, ma stavolta il rischio era tangibile.

Era ormai tempo di volgere verso nord, iniziando la risalita verso il Marocco e l'Europa. Dai Pais Bassari mi spostai al centro del Senegal per visitare la sua città sacra, ovvero Touba.
Una gigantesca moschea sorge al centro della città. Ho deciso di visitarla al tramonto per poter godere delle luci migliori.
Finalmente un bell'esempio di architettura islamica caratterizzato principalmente dalle simmetrie e dai giochi di angoli dei minareti.

Senegal, la terra dei baobab.
Non so se è realmente così, ma questa è stata l'impressione avuta attraversando il paese dalla costa della Casamance fino ai remoti paesi di Bassari. L'unica zona montagnosa, in uno stato completamente piatto. Che poi chiamarle montagne è un eufemismo poiché l'altitudine non supera i 500 metri.

Dakar e la sua gente mi aveva presto stancato. La città è sporca, polverosa e con poco da offrire. La sua popolazione è arrivista e troppo abituata al tubab, al bianco, ovvero al bancomat con le gambe che cammina per le strade. Altro che taranga senegalese, ovvero l'ospitalità, la realtà è che ho trovato persone addirittura razziste e non mi sono mai sentito a mio agio.
Detto questo tutti i senegalesi conosciuti in Italia e nel mondo mi erano sempre apparsi brave persone pertanto l'unica soluzione era andarmene dalla capitale e cercare luoghi più genuini.

Avrei voluto vivere diversamente l’Africa, sarebbe dovuto essere il finale di una grande avventura nel mondo, nelle natura e nelle persone. Avrei voluto riuscire ad arrivare in Sudafrica e poi risalire fino all’Europa. Un viaggio di almeno nove mesi o probabilmente molto di più.
Purtroppo quando mi trovavo in Argentina l’unico passaggio in barca che ero riuscito a trovare verso questo continente approdava sulle coste senegalesi. In trappola praticamente.

Tutto è trascorso rapidamente, troppo, negli ultimi 900 giorni.
Non posso credere che sia passato così tanto tempo da quel giorno in cui ho salutato tutti per partire.
Mancano ancora tre mesi al l'effettivo rientro, ma per la prima volta mi sento davvero sulla soglia di casa.
Sono 18 mesi che passeggio attraverso il continente americano.

L'arrivo nello stato di Bahia è carico di speranze.
Fin dai primi giorni in Brasile, già dal sud, le persone non facevano altro che parlarmi di questa zona così ricca di bellezze naturali, della buona cucina, delle persone e della musica.
Il primo approccio è con la sua capitale, Salvador, ed il suo quartiere più famoso, il pelourinho.

Mai come in questo momento sento il viaggio scorrere ad una velocità pazzesca. Cerco di viverlo suave, lento, scendendo nella profondità dei luoghi, cercando il più possibile di abbracciarne la cultura.
Ma non ci riesco, è tutto così sfuggevole. Troppo vicina la fine della mia avventura sudamericana, troppo presto salperò da Rio de Janeiro alla volta dell'Africa. Ed è troppa, già ora, la malinconia verso questa parte del mondo, la saudade è già più forte della voglia di attraversare l'oceano, toccare un nuovo continente e, perchè no, anche della voglia di tornare a casa. Perchè in fondo proprio questo rappresenta l'ennesimo cargo mercantile: la fine di un'avventura, l'inizio del rientro.

Il mio viaggio sta prendendo una piega differente.
Me ne rendo conto ogni giorno che passa.
Ho bisogno di fermarmi, stare più a lungo nei luoghi che visito. Ho bisogno di andare in profondità e non mi accontento di una visione superficiale.

La sveglia suona che ancora è buio pesto. I rumori della foresta nell'oscurità sono ancora più forti e io sulla mia amaca mi perdo ad ascoltarli. La notte ha piovuto tanto e tutto intorno la terra è diventata fango. Lascio che suoni anche la seconda sveglia, mi alzo dall'amaca e quasi scivolo su questo terriccio umido. Sono scalzo e ho i piedi pieni di fango. Non me ne preoccupo, mi piace sentire la terra, affondarci dentro, sentirmi parte di essa.
Un rapido caffè e saluto la famiglia di indigeni che mi sta ospitando. Abbracci e risa hanno accompagnato questi ultimi giorni.

Il lusso del tempo. Credo che possa essere sintetizzato così parte del mio viaggio. Il potersi muovere lentamente, assaporando il raggiungimento della meta attraverso un percorso di avvicinamento costante e quotidiano. Da quando sono partito dalla costa atlantica fino all'arrivo a Manaus sono passati dodici giorni.
Ma in realtà l'inizio, il percorso di avvicinamento è stato molto più lungo.
L'Amazzonia, il luogo che più desideravo conoscere in questo lato del mondo.
La prima volta che misi piede in una giungla avevo ventiquattro anni. Ero con mio padre nella foresta pluviale australiana. Ero eccitatissimo all'idea, ma allo stesso tempo terrorizzato nell'appoggiare piedi o mani in quel luogo così carico di insidie.
Così credevo, ma mi sbagliavo.

Di tutti i posti al mondo che ho visitato mai avrei potuto immaginare che il migliore per la gestione del mio diabete di tipo 1 fosse il Paraguay.
Il trentaseiesimo stato di questo giro del mondo in 1000 giorni senza aerei arriva a cavallo del giorno 750. Sono a tre quarti del mio percorso, ormai mancano solo otto mesi al mio ritorno a casa.

Nella mia testa il pensiero era quello di fermarsi in questo piccolo stato non più di dieci giorni. Uno sguardo alla capitale AsuncÍon e poi via verso il rientro in Argentina attraverso le spettacolari cascate di Iguazu.

Dopo aver assaggiato le coste e soprattutto le spiagge brasiliane è giunto il momento di volgere verso il centro del paese attraverso un viaggio lungo e impegnativo che mi porterà fino all'Amazzonia, per certi versi il cuore stesso di questo sudamerica di cui ho apprezzato soprattutto la Pachamama, la natura.
D'altronde la Patagonia mi aveva stupito, ma a priori non potevo immaginare che l'impatto fosse davvero tanto forte. In questo caso invece, è fin dai giorni in cui, a casa, stavo pianificando il viaggio, che ci avevo posto la "bandierina". Arrivare fino a Manaus senza aerei non è complicato, tuttavia occorre tanta pazienza perché il viaggio è lunghissimo.
A dirla tutta nemmeno so con certezza quando arriverò perché le informazioni raccolte su internet sono diverse e molto frammentarie.

Il periodo passato a São Paulo è trascorso molto velocemente: quasi tre settimane tra lavoro in ostello e il corso di portoghese che mi hanno tenuto impegnato mente e corpo. 

São Paulo è una città molto viva che offre tantissime opportunità, tuttavia ormai le città, specialmente le metropoli, fatico a sopportarle troppo a lungo. È più forte di me ormai, dopo oltre due anni in giro per il mondo trovo la mia armonia interiore solo nella natura o sulla strada, vagabondando da una meta all'altra.

Dopo aver toccato la fine del mondo a Ushuaia è tempo di volgere a Nord ed esplorare la parte rimanente del Sudamerica. Manca proprio la zona più grande ovvero quella occupata da Argentina e Brasile oltre ad Uruguay e Paraguay, in pratica il lato che si affaccia all’oceano Atlantico. È una zona molto vasta e ho pianificato una permanenza di oltre sei mesi per poterla assaporare in tutte le sue sfaccettature.

La calorosa accoglienza in territorio argentino

La partenza malinconica da Buenos Aires, la fugace, ma riconciliante visita all 'Uruguay, fino poi ad arrivare, quasi senza accorgermene in terra brasiliana.
La frontiera di Chuy è qualcosa di unico nel mondo: una strada a due carreggiate attraversa la cittadina, nel medio.
Da una parte Uruguay, dall'altra Brasile.
Da un lato le incognite di un nuovo paese, di una nuova lingua, di una nuova cultura.
Dall'altro le certezze acquisite in oltre un anno di America Latina, anche se messe a dura prova dall'esperienza di Baires.
Non una vera e propria frontiera dunque, nessun cartello di benvenuto dove scattarsi un selfie, nessun posto di blocco dove timbrare il passaporto. In realtà il controllo doganale c'è, ma viene fatto 5 chilometri prima del paese dal lato uruguaiano e 3 chilometri fuori per il lato brasiliano. Non si scende tuttavia dal bus, l'autista mi ritira il passaporto e me lo riconsegna timbrato.

Piove e fa freddo.
Molto.
Sento il mio corpo muoversi quasi col pilota automatico. Mi imbarco per l'Uruguay un lunedì mattina. Un classico lunedì mattina come quelli di novembre, di quelli con la pioggia e i primi freddi. Di quelli successivi ad un fine settimana memorabile, passato con persone speciali, magari via, da qualche parte in giro.
La malinconia che ti assale e che non ti abbandona.
Penso a Baires, ai suoi volti, alle persone, ai momenti, alle strade. Ho costantemente gli occhi lucidi.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Montevideo, il freddo è tosto e la pioggia inizia ad essere pesante.
Apro il computer e di getto controllo quanto costa un biglietto aereo.

Oltre 700 giorni ormai in giro per il mondo. 35 nazioni, diverse culture, popoli e persone. La natura che, con un viaggio lento come il mio cambia altrettanto lentamente. Nonostante tutto questo non smetto di stupirmi e di prefiggermi obiettivi. Uno di questi era raggiungere Ushuaia, la fine del mondo. Quell’ultimo avamposto, prima dell’Antartico, il Polo Sud. Significa attraversare tutto il continente americano, da Vancouver in Canada dove sono attraccato con la mia nave cargo ormai un anno fa fino alla punta più estrema del Sudamerica: 11 mesi. Ma significa anche fare i conti con il diabete che ogni tanto vuole dire la sua.